Искусство эмали известно с давних времен. Технику ее нанесения и рецепты составов цветного эмалевого покрытия мастера держали в секрете. Нередко после смерти мастера приходилось заново изобретать составы. Всего различают шесть видов художественной эмали. Мы расскажем лишь о двух видах, которые более доступны для освоения. Эмали (не путайте с эмалевыми красками) в магазинах не продаются. Если поблизости есть фарфорокерамический завод, руководитель кружка может попросить эмали там. Для эмальерных работ ее требуется очень немного, и мы думаем, что завод подарит кружку некоторое количество. А для тех, кто не сможет достать готовую эмаль, мы в этом же номере рассказываем о том, как ее сварить самим. Заниматься изготовлением эмалевых изделий лучше всего в кружке.

ЭМАЛЬ СО СКАНЬЮ.

Скань - это другое название филиграни, о которой мы рассказывали во втором номере нашего журнала за 1972 год. Для тех, кому не удастся найти в библиотеке этот номер, коротко расскажем еще раз о технике скани. Медная проволока диаметром 0,3-0,5 мм скручивается в две нити. Делается это так: кусок проволоки согните вдвое, образовавшуюся петлю накиньте на гвоздь, а концы зажмите в патроне ручной дрели. Вращайте дрель, и проволока скрутится в ровную и плотную спираль. После скручивания отожгите проволоку, чтобы она стала мягкой: накалите докрасна и остудите. Сделайте эскиз будущего изделия. Из скрученной проволоки выгните отдельные части сканного рисунка - мы приводим здесь наиболее употребительные детали скани и некоторые образцы простых сканных изделий под эмаль. Приклейте детали нитроклеем к пластинке красной меди толщиной от 0,5 до 1 мм. Из серебряного припоя любой марки, например ПСР-40 (он продается в магазинах медицинской техники), настрогайте драчевым напильником опилок и смешайте их с пожженной бурой - примерно три части буры на одну часть припоя по объему. Пожечь буру проще всего в чистой консервной банке. Насыпьте тонким слоем, нагрейте, пока вспучится, но не доводите до плавления. Когда остынет, перетрите пальцами вновь в порошок. Наклеенную на пластину скань смочите водой и засыпьте смесью припоя и буры. Направьте на пластину пламя февки - это трубка, через которую дуют ртом на пламя керосиновой горелки (и февка, и горелка изображены на рисунке). Сперва прогрейте пластину широким пламенем, а потом сильным, более острым пламенем разгоните припой, пока весь он не расплавится и не разбежится по сканинкам. Дав пластине остыть, отбелите ее в 10-процетном растворе серной кислоты. Кипятить в отбеле надо до тех пор, пока весь нагар и заплав буры не сойдут с набора и пластина не станет светлой. После этого пластину ополосните водой и откорцуйте - выскоблите стальной щеткой. Кусочки эмали положите в фарфоровую аптекарскую ступку, залейте водой, чтобы не расплескать кристаллики, и пестиком разотрите в тонкий ровный порошок, несколько раз промывая во время растирания и сливая муть. Растертую эмаль положите в баночку, залейте водой, чтобы она чуть покрыла эмаль, и закройте крышечкой. То же самое проделайте и с другими цветами эмали. Избегайте смешения красок, так как смешанные и растертые вместе краски не соединяются в один общий тон, а покрываются при обжиге сплошь цветными мелкими крапинками. Этого не бывает только при соединении прозрачных красок. Перед припуском (раскладкой) эмалей испытайте их на плавкость, для чего на кусочке металла разложите сразу порошки всех тонов, поставьте в муфельную печь и следите за последовательностью плавления.

Наиболее распространенные элементы скани

Проделав пробу, вы будете знать, какие краски припускать на изделие раньше, а какие потом. Начинать раскладку надо с тугоплавких красок, а те места, где должны быть более мягкие эмали, одновременно загрунтуйте - положите тонкий слой какого-нибудь тона. Припускайте эмаль так. Возьмите баночку с растертой эмалью, слейте лишнюю воду, оставив столько, чтобы получилась эмалевая кашица, затем подденьте бед-ряхелем - узкой тонкой металлической лопаточкой - кашицу и перенесите ее на вещь, разгоняя тонким ровным слоем так, чтобы эмалевая кашица не набегала на скань и не пачкала ее витки. Из заполненного эмалевой кашицей гнезда сейчас же досуха удалите воду промокашкой.

---------

Раскладка красок требует аккуратности: эмалевый слой не должен превышать высоту скани. Разложив слой эмали всюду, где должна быть краска, поставьте вещь на железную пластину, просушите около муфельной печи и затем осторожно, чтобы не ударить, постепенно углубите в печь. Прогрев пластину, поставьте ее в самый жар и следите за плавлением эмали. Как только заметите, что эмаль начала собираться в бугорки и заблестела, сейчас же выньте вещь, дайте ей остыть и снова покройте эмалью, стараясь заполнить промежутки между бугорками. Затем опять, просушив, поставьте в муфель и держите в нем до тех пор, пока эмаль, плавясь, не покроется чуть заметной рябью. Вынув вещь из муфеля, снова покройте ее эмалью и поставьте в муфель, дав сильный жар.

----------- На рисунках приведены простые образцы, выполненные эмалью по скани.

Держите до тех пор, пока эмаль не разольется ровным блестящим слоем и не проникнет во все уголки сканного набора. Выньте вещь, слегка остудите у устья муфеля и отставьте в сторону - пусть окончательно остынет. Потом прокипятите вещь в отбеле, пока сканины станут ярко-светлыми. Сканные работы с припуском эмали не полируются; эмаль лежит ниже сканин, поэтому ее поверхность почти недоступна для полирования.

ПЕРЕГОРОДЧАТАЯ ЭМАЛЬ.

Февка и керосиновая горелка — основные приспособления для пайки скани

Медную пластину, вырезанную по размерам будущего изделия, хорошенько отбелите и очистите шабером. На очищенную пластину пунктиром переведите рисунок - это можно сделать керном или чеканом-канфарником. Проволоку красной меди пропускайте через вальцы, получая таким путем ленточки нужной высоты и толщины. (Как сделать вальцы, мы рассказывали в прошлом номере.) Провальцованную ленточку смотайте и отожгите. Выгибайте ленточку по рисунку и получившиеся перегородки укрепите на вещи, смазывая их нижнее ребро клеем БФ-2. Установив перегородки, увяжите весь набор тонкой отожженной железной, проволокой. Смочив набор водой, засыпьте его опилками серебряного припоя, смешанными с пожженной бурой, - пайка проходит так же. Когда набор остынет, посмотрите, все ли перегородки припаялись, снимите проволоку и отбелите изделие, прокипятив в отбеле. После этого отмойте набор водок и отчистите все уголки от нагара и буры. Подготовка, проба и припускание красок производятся так же, как и при выработке эмали со сканью. Однако в дальнейших операциях есть и отличия. Первая прокладка краски служит грунтом и может быть выполнена любым цветом. Потом эмаль нужных цветов раскладывается между перегородками несколько раз в уровень с высотой перегородок. После каждой раскладки эмали вещь опускают в жар. Когда эмаль заполнит промежутки между перегородками, изделие все сплошь закройте фондоном - прозрачной стекловидной эмалью. Делают это в два-три приема, каждый раз опуская в печь, пока перегородки не окажутся под фондоном. Затем эмаль опилите песчаным бруском, смоченным водой, круговыми движениями руки, пока все перегородки не станут совершенно одинаковой высоты. Опиленную пластину отмойте волосяной щеткой и мылом, после чего выварите в крепком растворе поташа и начисто сполосните. После опиловки эмаль делается матовой. Для восстановления прежнего блеска вещь опустите в муфель и держите там, пока не появится ровный блеск. После обжига отполируйте эмаль мелкой пемзой, смоченной водой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМАЛЕЙ Для приготовления эмалей вам понадобятся различные химические реактивы (какие именно, мы перечислим ниже), фарфоровый тигель, муфельная печь, какой-нибудь металлический сосуд, клещи, чтобы держать горячий тигель, и защитные очки. Допустим, вы хотите сварить желтую эмаль. Возьмите 10 г чистого кварцевого песка (SiO2), 20 г борной кислоты (Н3ВO3), 70 г свинцового сурика (Pb3O4) и 0,5 г бихромата калия (К2Сr2О7). Тщательно перемешайте все компоненты, засыпьте в фарфоровый тигель и поместите в муфельную печь. При температуре 550-600°С смесь начнет плавиться. Когда расплав превратится в однородную прозрачную массу, выньте щипцами тигель из печи и вылейте расплавленную эмаль в металлический сосуд с холодной водой. При резком охлаждении эмаль сразу затвердевает и растрескивается на мелкие кусочки. Это и есть исходное сырье для эмальерных работ. Синяя эмаль: кварцевый песок      - 10 г борная кислота       - 20 г свинцовый сурик      - 70 г окись кобальта (СоO) - 0,5-2 г в зависимости от оттенка. Черная эмаль: кварцевый песок  - 4,5 г борная кислота   - 20 г свинцовый сурик  - 70 г окись кобальта - 6-12 г Молочная эмаль: кварцевый песок      - 10 г борная кислота       - 20 г свинцовый сурик      - 80 г криолит (NaAIF6)     - 20 г окись цинка (ZnO)    -  4 г каолин (Al2O3*2SiO2) - 10 г Зеленая эмаль: кварцевый песок   - 10 г борная кислота    - 20 г свинцовый сурик   - 70 г окись меди (СuО)  - 1-2 г бихромат калия    - 0,2 г Красная эмаль: кварцевый песок       - 10 г борная кислота        - 20 г свинцовый сурик        -70 г окись кадмия (CdO) - 0,5-2 г Прозрачная эмаль: кварцевый песок - 20 г борная кислота  - 20 г свинцовый сурик  -70 г

Не забывайте надевать защитные очки, когда будите работать.

Д. Чирков

ж. Юный Техник, 1974, №5, стр. 68-72